Навстречу Алтаю (Ася Нестерова)

Владивосток-Астрахань-Самара. 11.06-02.06.2012 (Татьяна Зудина)

03.04.2018

А тем временем закончился мотосезон 2018

09.11.2018

Навстречу Алтаю

— Ты где отдыхала?
— В Анталии, «всё включено». А ты?
— А я в горах, «всё выключено»

I. Долгий путь к Алтаю.

Вечер на кухне начался как один из многих, но что-то его отличало от остальных. Блуждая взглядом по карте я представляла, как всё выглядит на самом деле… Все же не мы выбираем дорогу, а то, что внутри нас определяет наш путь … Горы? Да! В точку! Ощутив дух предстоящего путешествия, я смотрела в окно, на ночной заснеженный Владивосток.

День отъезда, пожалуй, настает в каждом путешествии. Сырой июнь провожал пасмурным небом. На часах семь утра, суточный одометр обнулен. Щелчок последней утяжки, и наконец, долгожданная первая вниз, поехали …

Сборы накануне породили стойкое ощущение дежавю. Только дома остались чайники, торшеры и ворохи сменного белья.

Мне уже было хорошо знакомо главное заблуждение в поездке — думать, что у тебя все под контролем. Поэтому, когда на разгонной полосе до Хабаровска о себе дала знать спина: «пролетают года, доводя организм до ремонта», поворачивать было поздно. Точка невозврата пройдена, теперь только вперед, решая все возникшие вопросы по ходу.

Привычный режим: от заправки до заправки пришлось выключить, и выработать новый: газу до отказу, с «перекурами» каждый час. Через день пошла на Благу … и не смогла. Переночевала в гостишке в Биробиджане. Уже на обезболивающем дотянула до Благовещенска.

Начался двухнедельный мототрип по знахарям Амурской области, от областной больницы до китайской медицины. Уколы, массажи, мануальная терапия. Сложнее всего, оказалось, ждать, выдержать паузу, в течение которой ничего не происходило. Делая зарядку на огороде, старалась принять то, что со мной приключилось. Значит так нужно, такова моя дорога.

Твердая вера в то, что дорога лечит, и безграничное участие всех кто был рядом, наконец, поставили на ноги. Я перестала строить далеко идущие планы, стала проезжать столько, сколько позволяло самочувствие. Гусеница переехала в Хабаровск

Трасса за Свободным перестала казаться мне дремучей, какой я ее видела в прошлом году. От крутых Амурских волн — на асфальте осталось легкое волнение. Под Магдагачей почувствовала запах гари. Чуть погодя уперлась в непроглядную пелену задымленности. Заглушила мотор, прошлась по обочине. Потрескивая в тишине, огонь слизывал молодую поросль.

Через день был взят курс на Могочу. Поздний выезд зачастую сулит расслабленным настроем. Обед, жара, а ты еще только начал движение. Ко всему прочему на единственной заправке не оказалось бензина. Понадеявшись на свой резиновый бак, стала тянуть до следующей.

Долгожданная встреча с друзьями случилась в не запланированном месте, я бы даже сказала в кусте. Бак оказался вполне себе обычным и, не дотянув 1 км, обсохла между Жанной и Амазаром. Ушла ждать в спасительную тень леса. Рядом протекал Медвежий ключ, но получив почти тепловой удар, сил бояться не осталось.

Обессилев в Могоче, я вытянулась на лавке автобусной остановки. Желание было одно, лежать, пока не дождусь прямого автобуса до Алтая.

Участок Могоча — Чита прошла вполне буднично. Ни ремонта тебе, ни гудрона. И даже там где раньше на триста км не было заправок, поставили отличнейшую АЗС с гостиницей и кафэшкой. Перекусывая, за одним и тем же столом в третий раз, почувствовала себя завсегдатаем. Немного заплутала в Чите. Встретившийся на улице мотоциклист не спрашивая, куда мне надо, сразу повел в Сенную падь до знакомых ворот.

Крайне осчастливила, протянутая с дороги кружка холодной воды. Оказывается, это огромное удовольствие не откладывать желание на потом, не ждать пока, наконец, расчехлишься, отвлечёшься на звонки, а сразу, опустив подножку сделать глоток.

Города, давно перестали быть безликими точками на карте. За каждым своя маленькая история, наполненная людьми и событиями. И если Могоча ассоциируется с путешествием во времени, а не в пространстве, то Чита с нескончаемой вечеринкой у Жаргала. То, что со стороны кажется веселым времяпровождением на байкпостах, порой становится напряженной работой для хозяев. Встретить, расположить, похлопотать над индивидуальными потребностями. А если за сезон путешественников не 20, а 200? Мы получаем вашу приветливость, общение, кров. То, за чем хочется ехать, то, что бережно хранишь в памяти весь год до новой встречи. Сил и терпения Вам парни по всей нашей огромной стране! Спасибо за огромный труд, за то, что чувствуем себя как дома, даже когда дом не наш.

Бурятская земля встретила чувством, будто близкого друга увидела после долгой разлуки. «Здравствуй, я вернулась, как и обещала». Свернув с трассы, на втором дыхании скатилась по склону к Селенге. Отведя душу среди лугов и коров, хорошо знакомой дорогой добралась до Оппозита.

Уединившись ночью на кухне, караулила стиральную машинку, упиравшуюся возвращать мне джинсы. Заодно обдумывала, где мимоходом отдать почтение «сибирскому морю». Притяжение Байкалом по прежнему имело свою силу, но сложно было ожидать, что я буду здесь кружить всего то пару недель.

Одна из прелестей одиночной поездки в том, что ни с кем не надо согласовывать план движения, да и плана, как такового может не быть. Порой внутреннее ощущение подсказывает «нужное» направлении уже на развилке. В этот день колеса повернули в сторону монгольской границы, к подножию Саян на Аршан. Этот высокогорный бурятский городок, около сотни лет известен как выдающееся место для лечения и отдыха, но меня в нем влекло другое.

Я собиралась приехать сюда в прошлом году, но что то остановило. В тот день, когда я все же повернула на восточный берег Байкала, здесь сошёл с гор вековой ледник. Неуправляемый грязекаменный поток затопил дворы и дома, разрушил мост. Кынгарга поменяла свое русло и потекла бурным потоком по улицам, отрезав моим товарищам путь к трассе.

2014 год

От Култука до Аршана дорога вьется по живописной просторной долине, где семь веков назад пролегал путь многотысячного войска Чингисхана. Отличный асфальт под колесами, заснеженные пики гор и сакральные буддийские места оставили приятные впечатления. От безмятежности поездки отвлекали лишь коровы, норовившие стать дорожным натюрмортом.

Неподалёку, в радоновых ваннах Жемчуга, грелись наши приморские мотоциклисты. Встретившись через день байк фесте Медвежий Угол, мы вместе поехали на Ольхон.

Подъезд к паромной переправе на Ольхон встретил пробкой до ближайшего села. Как, оказалось, попасть на заветный остров на машине задача не для слабаков.

Возвышаясь над мирской суетой, царственно объехали очередь по обочине. Нам первым дали отмашку грузиться на паром. KLR с Африкой прижались у борта, три пузатых чоппера заняли полноценное машиноместо. Что приятно удивило, паромная переправа абсолютно бесплатна.

От Байкала потянуло свежестью. Ольхон предстал до горизонта пустынными холмами, покрытыми степной растительностью. В одно и то же место можно приезжать десятки раз, но в первый раз это случается лишь единожды. Стояла, долго всматриваясь в его холодную красоту.

Остров в длину 75 км. Один крупный поселок, до которого 35 км прекраснейшей гребенки. Электричество провели не так давно. Зато здесь проходят ежегодные съезды самых шаманистых шаманов со всего мира.

В разгар сезона найти дешевое и приличное жилье не просто. После третьей попытки увенчавшейся провалом мы отложили эту задачу растянувшись на травке между мотоциклами.

На следующий день, в паре с Африкой, мы выехали в сторону северной оконечности острова — мыса Хобой. Мои карты дорогу за Хужиром не показывали. Ну в общем то и не обманули. Сразу за поселком начался песок. Яркий, белый и редкий сосновый лес. Подлавливая гуляющий зад мота я содрогнулась, до Хобоя 35-40 км. Свернув с наезженного направления, мы покатили по склонам вдоль отвесных скал. Местами чувствовалась вся прелесть бокового уклона.

Заглушив на одном из мысов двигатель, я окунулась в царившую на скале тишину. Опустившись на теплые камни, в какой то момент будто слилась с пространством. Дыхание стало свободнее, восприятие яснее. В этой поездке я дважды чувствовала силу неподвластной нам природы. Этот момент был первый.

На обратном пути, с сильным желанием успеть до темноты, шпарили напрямик, где возят на «буханках» туристов. Проскочив индейское типпи, вернулись. Про шаманов то я знала, но встретить краснокожего это было неожиданно, но все же не настолько, когда в разговоре выяснилось, что у нас есть общие знакомые на Дальнем Востоке.

Сегодня мы с KLRом узнали свои возможности. Он мои, а я его. Это оказалось необходимой тренировкой, в преддверии другого предстоящего мне маршрута, когда кроме как на себя полагаться оказалось не на кого.

В эти дни на острове проходил международный театральный фестиваль. Сценическая площадка, которой стало побережье Байкала, сверкала открытыми радостными лицами ребят. Мелодия ольхонской песни «Нужно так уметь играть, как сама природа мать» еще долго крутились в голове.

А так меня представляли друзья

После отъезда товарищей я задержалась на острове еще на сутки. Когда ворота закрылись, и звук моторов стих, мы с KLRом остались на поляне вдвоем. Их отбытие навеяло подумать о разнице одиночного путешествия и в компании.

Дома мы неразрывно связаны с окружающим нас обществом, которое принуждает поступать определенным образом. В поездке я начала высоко ценить возможность быть предоставленной только самой себе. Жить в своем ритме, не подстраиваясь под других людей.

С другой стороны, каждый день требуется решать множество вопросов, полагаясь только на себя. Для кого-то, это определенно станет затруднительным. Ведь путешествуя с товарищами всегда можно рассчитывать на помощь и тут же ее получить. Но после преодоления множества нестандартных ситуаций хочешь, не хочешь, а привычка быстро решать проблемы гарантирована.

Ехать в одного не скучно. Всегда на волне постоянного общения с огромным количеством новых замечательных людей. В то же время, уединению, которое успокаивает и способствует размышлениям никто не помешает.

В этих мыслях я вернулась завтракать к мотоциклу. На Ольхоне мне было удобно, безопасно и весело. Но пока я не хочу путешествовать иначе.

Проникшись энергетикой и красотой этого места, выдвинулась в обратный путь на паром. На подъезде KLR сказал, что покатались мы на пять баллов.

Въехав в Иркутск, заметила грустно повисший номер. Видимо KLR оставил частичку себя, что бы вернуться. Пора было менять резину, но моего размера не оказалось. Вылетела она ко мне ПЭКом из дома. В ожидании встречи я поехала на Байкальский Берег снова на берег Байкала.

На обратном пути в Иркутск, закладываясь в третий раз за неделю на серпантинах Байкала, я думала о доме. Сегодня начался второй месяц моего путешествия. Вернул к действительности потрясающий поворот, в который начала заходить по гудрону. Вышла из него с трезвой головой и мокрой спиной.

ПЭК доставил резину быстро и дешево. В этот же день поменяла и в ночь ушла на Усолье-Сибирское.

В темноте стараюсь не ездить, небезопасно и все интересное остается вне света фар. Но пора было заканчивать кружить вокруг Байкала и вырываться из крепких, дружелюбных объятий Иркутска.

За Усольем дорога в многолетнем ремонте, с его нескончаемыми объездами. Старая с ямами и новое еще не сданное полотно идут параллельно, время от время пересекая друг друга. Места этих пересечений надежно перекрыты бетонными блоками. На очередном «перекрестке» с видом дурочки на эндурочке, нырнула в щель и до конца катилась по поновехонькому асфальту, где вместо встречки расслабленные дорожные рабочие.

Отмахав с утра 750 км, я обнаружила в поле плантацию малины. На мою уставшую городскую душу она подействовала гипнотически. Слепо следуя своему желанию, я чуть было не попала в сказку, вниз по кроличьей норе. Плюхнувшись в яму по пояс, я повисла в узком проходе. Безуспешно пытаясь нащупать ногами дно — покосилась на кусты, не спешит ли мимо животина с карманными часами. Совсем недавно, в Свободном, для меня подписали наклейку со словами «Алисе в стране чудес», к чему бы это.

Выезжая утром, никогда не знаешь где закончится твой день. Перестав следовать четкому плану, сумев поддаться течению обстоятельств, когда неопределенность становится комфортной, внезапно начинаешь подмечать как череда вроде бы случайных событий начинает складываться наилучшим образом.

Канск проехала по центру города, меня так убедили в непотребности объездной, что решила не испытывать судьбу раньше времени. Говорят, что большегрузы периодически бастуют, отказываясь по ней ехать. Настроившись пройти тысячу в этот день до Бийска, только успев разогреть мотор до Красноярска, поймала смс «Возвращайся, ты забыла сандали, и смайлик» Сразу перестав быть похожей на человека у которого есть план — здесь и затормозила, до следующего дня.

Неслучайность всех наших встреч легче заметить по прошествии времени. Почувствовав, что время прошествовало, отрыла в телефоне номер красноярского мотоциклиста с которым познакомилась неделей раньше на Ольхоне. По итогу, уезжая, оказалась очень рада и забытым сандалям, и тому что, в приятной компании посмотрела город, который хотела проскочить.

Погода явно баловала. Угодив в грозовые ворота сразу за Красноярском, меня поливало 500 км до Кемерово. По моему мнению, в этих краях должна была быть жара, и теплый летний дождь. Говорят, что дождевая вода смывает с человека весь негатив. Стало ясно, почему доехав напрочь замерзшая, кроме позитива у меня не осталось ничего, сухого.

Утро в Барнауле началось с радиолы, кофе и турника на детской площадке по пути в гараж. Настроение фантастическое, впереди Горный Алтай! До долгожданных гор оставалось подать рукой, но в этот день я до них так и не доехала. Организовав себе проблему, весь оставшийся день тренировала навыки, позволяющие стабильно справляться с трудностями.

II. Под Небом Алтая

Алтай день первый.

В Айю приехала накануне поздним вечером. Окрестности сияли неоновыми огнями, шумным весельем ночной жизни с барами и дискотеками.

Так же как и сам Алтай, туризм здесь может быть самым разным. Озеро Айя и комплекс Бирюзовая Катунь — туристическая зона для комфортного отдыха где все включено.

Мягкая кровать, горячий душ и вкусная молочная каша с блинчиками на завтрак приумножили бодрость духа.

Обслужив мот в Горно-Алтайске, в расслабленном режиме выкатилась к вечеру на Чуйский тракт. Гладкая ленточка асфальта с красивой разметкой, петляла среди невысоких гор. По бирюзовой воде Катуни сплавлялся рафт. Поравнявшись, мы поприветствовали друг друга. Ребята дружно махнули мне веслами.

На Семинском перевале повернула направо, к базе олимпийского резерва. Сюда, на высоту 2000 м, приезжают тренироваться команды лыжников и биатлонистов. Парадные ворота без забора, проржавевшая надпись «Госспорт СССР» погружают в мысли об остановившемся здесь времени. Тренер детской команды, наблюдая за тщетными попытками совладать с входной дверью, скомандовала мне нажимать ручку сильнее. По логике, размещение здесь обещало быть не дорогим. Цена за койку в трехместном номере 1700 рэ. развернула меня в надвигающиеся сумерки и зябкую свежесть Чуйского.

Все больше придерживаясь бюджетной концепции в своей поездке, дальше по тракту, нашла гостевой дом Шелковый путь. Не сразу, но мне дали место в пустующем четырехместном номере за 600 рэ. Очень комфортно и вкусно кормят. Единственный им минус — за не прибитую ковровую дорожку на крутой лестнице. Экип рулит.

Алтай. День второй.

Утро началось не с Nescafe, а ворвавшегося горного воздуха в распахнутое окно.

План поездки по Алтаю был размыт и неточен. Я ехала за тишиной и безлюдностью. Нарядный Чуйский был далек от ожиданий. «… Я ж на эндуро …». Так постепенно наметился, а ко второй половине дня, утвердился маршрут: с асфальта уйти на Улаган, далее через перевал Кату-Ярык по долине реки Чулышман на южный берег Телецкого озера. Организовать переправу на север озера и замкнуть кольцо в Горно Алтайске. Маршрут предполагал 170 км по грунтовым дорогам, 97 км по озеру, остальное асфальт. Ах, да еще была идея вернуться обратно и улететь во Владивосток.

Мной была предпринята пара спонтанных попыток завести себе на этот маршрут компанию. Но встреченные мотоциклисты не желали разворачиваться в обратную сторону. Один только переплыл брод под Артру и спешно возвращался на базу. А второй прошагал Кату Ярык дважды, но не хотел проверять на себе стабильность паромной переправы. В остальном, я не наблюдала обещанных пробок из мотоциклистов на дорогах Алтая.

Перед тем как уйти на Телецкое, мой путь, пересекся с молодоженами из Владивостока. Познакомилась с этой счастливой парой несколькими днями ранее в Кемерово. Вместе заглянули на Голубое озеро. Вот где явь соединяется со сказкой. Ощущение на берегу, что с Аленушкой мы только что разминулись.

Заправившись в Акташе под горло, утрамбовав 23 литра до последней капли, отправила крайнее смс с намеченным маршрутом. Связь появилась снова через двое суток.

После поворота на Улаган началась пыльная грунтовка. Достаточно скоро дорога нырнула в узкий извилистый проход между отвесными скалами. Знаменитые Красные ворота, в тени гор они оказались вовсе не красными.

Поднявшись на Улаганский перевал, на высоте 2000 м открылось озерное плато. В стороне от дороги показались деревянные постройки, на туристическую базу с первого взгляда вовсе не походившие. Местные собаки как то по-доброму меня облаяли.

Хозяина зовут Валентин. Не успела я снять экип, мне насыпали горсть семечек и предложили чай. Завязался разговор. Поселили в отдельном домике, к ночи протопили печь. Заплатила 450 рэ. Хозяин денег в руки не берет, оплату опускаешь в прибитый на стене почтовый ящик. Сколько ты туда положил ни кто контролировать не станет. В разных местах на территории находишь артефакты с забавными посланиями. Двор под контролем у козла Обамы. Под кустом, пятаком рыла землю Кондолиза. В Акташе все обычно закупают продукты и повсеместно туристы готовят сами. Но я об этом не знала. В моих глазах хозяйка прочитала бескорыстную любовь к еде и не пожалела тарелки супа, а после бани и второго ужина.

Здесь рано ложатся спать. С наступлением темноты плато погрузилось в тишину. Ни дуновения. Я долго стояла, засунув руки в карманы, подняв голову к низкому звездному небу. Думала о предстоящем дне. Никому не хотела говорить, что волнуюсь, но это была не самая безопасная идея.

Алтай. День третий

На улице начало светать. Лежала, пробуя наугад определить время. Я всегда думала, что Алтай это где то очень далеко. Оказавшись здесь сейчас, почувствовала себя частью этого мира с многовековой историей. Горный Алтай в течение многих столетий был перекрестком дорог, и до сих пор он хранит свои тайны.

Пробуждение «пионерского лагеря» каждое утро начинается с исполнения гимна под аккордеон. Мне было поручено торжественное поднятие флагов.

С патриотическим настроением пошла проводить ритуал на удачу перед дорогой. Привела в порядок цепь, проверила затянутость болтов, уровень жидкостей, и даже электролита.

На прощание Валентин говорил, что если засомневаюсь, что бы сразу разворачивалась. Но, кажется, мы оба знали, что этого не случится.

Дорога нормальная, но через 50 км в Балыктюле все же приняла решение приспустить шины. В этих краях шиномонтаж оказался крайне тусовочным местом. Публика собралась с одинаковой аурой на пробитые и погнутые колеса. Здесь обсуждали последние новости с дороги, все они возвращались от туда, куда я сегодня держала путь. Меня с большим интересом пустили вне очереди. За каждым движением пристально наблюдали, словно у меня три головы, или вот вот откуда то выпадет хвост.

Проскочив поворот на Телецкое вернулась к указателю, который обещал до озера еще 107 км. Пока я кружила по перекрестку, отделившись от компании, ко мне рванул алтаец. Приблизившись вплотную, в аромате перегара, протянул мне руку. Красные глаза вызвали сомнения в доброжелательности намерений. Буркнув «Здравствуйте» я воткнула передачу и открыла газ. Мелькнула мысль, что если мои дурные манеры оскорбили чувства гостеприимного алтайца, восстановить справедливость им не составит труда.

Дорога закончилась сразу за селом, и началась гравийная с ямами и крупными камнями. Напрыгавшись по спускам и подъемам, с крутыми закрытыми поворотами, через 30 км, открылся величественный перевал Кату Ярык.

Спуск с перевала в долину Чулышмана это серпантин над пропастью в одну полосу, отсыпанный скальником. Разъехаться со встречными машинами можно только в карманах, ну или в моем случае прижавшись к краю обрыва. Протяженность чуда инженерной мысли три с половиной километра. Но инженерами там и не пахло. Трое бульдозеристов по своему видению копали перевал три года, поэтому он не отвечает никаким нормативам по строительству дорог.

Перевал Кату Ярык

Спуск 3,5 км

Слившись с мотоциклом, осторожно начала спуск. Первый пролет, второй, третий … полет нормальный… думала о том, какие же на самом деле правила движения в горах – кто вверх, тот и прав? кто больше, тот прав? или кто местный, тот и прав?

За очередным поворотом, коим я уже потеряла счет, уклон стал круче. Оттянувшись назад перенесла вес на подножки. Задний тормоз с завидной регулярностью отправлял колесо в блокировку. Казалось, что спуску не будет конца. Навстречу мне, подмигивая аварийкой, отважная пузатерка с передним приводом ползла на перевал задом.

Но самый тяжелый участок на спуске это последние отрезок, он затяжной, серьезный уклон, валуны и ямы. Говорят, что местные по ночам копают дорогу, что бы днем великодушно «помогать» буксировать в подъем. Перед ним все советовали остудить тормоза.

Место для передышки определенно не располагало. Склон… уклон… наклон и чуть перетормозив KLR оказался на боку. Приземляясь, старалась оставить место для штурмующих в подъем машин. Отвлекшись от своих алтайских дел, парни, наблюдавшие за мной с подножья, вместо того что бы отжать мотик, как я поначалу заподозрила, вызвались помочь. За что им моя искренняя девичья благодарность.

Обозрев весь пройденный спуск с берега реки, без капли сомнения покатила в самобытность и неизвестность Чулышманского ущелья.

Почему неизвестность? Никто из тех, кого я расспрашивала о предстоящей дороге в долине, не могли дать определенной информации. Границы знакомого им мира заканчивались осязаемым прилавком или родным, до последнего сучка, забором.

Было понимание, что дорога так себе. Связи нет. Есть брод, а может два. Катер вроде есть, а может нет. Цена вроде пять рублей, а может десять. За сумбурными рассуждениями, незаметно для себя, начала ехать быстрее, затем явно увереннее. Вокруг раскинулась дикая горная страна, не связанная никакими оковами цивилизации.

Алтайцы, народ языческий. До сих пор сохранилось деление на племенные группы. Каждое племя живет в своей долине и может враждовать с соседями. Алкоголь, не их сильная сторона. Обделенные ферментом расщепляющим спирты, могут продать за бутылку барана или вполне себе жену. Много им не надо, дичают от 50 гр. водки. Как оказалось, мне посчастливилось попасть на Алтай сразу после дня ВДВ, о чем мне сообщил вымогающий на похмелье Алтаец.

На одной из остановок тщательно убрала волосы. Перестала снимать подшлемник, защита вроде придавала ширину в плечах. Здесь было значительно спокойнее чувствовать себя субтильным пареньком, нежели девушкой.

В ущелье дорога, традиционно, зажата скалой и рекой, во многих местах узкая и проходит по краю обрыва. Острые камни запросто могут проколоть колеса или пробить картер. После обеда стал накрапывать дождь. Накатила усталость, хотелось передохнуть, пить и есть. Наконец появился долгожданный кемпинг. Но радость оказалась минутной. Обнаруженная на кухне алтайка с безучастным лицом сообщила, что для туристов еды нет. Вяло переставляя ноги, вернулась к мотоциклу. Впереди маячило еще 50 км офроуда. Ехать уставшей, значит затратить больше времени и сил. Их не жалко, когда они есть. Пожалела, что не попросила даже воды.

Всегда четкое понимание того, что я хочу — главный фактор моего везения. За ожидание сделаю вселенной поправку на ветер. Прошло пять минут, и приветливые отдыхающие сами позвали меня к своему столу. Пожалуй, этот обед, с гречкой и паштетом, я запомню как самый желанный и необходимый для меня. С чувством большой радости и благодарности я приняла «подарок» который преподнесла жизнь.

Интригующая неопределенность, что же там, за поворотом делают путь намного интереснее. Подъем на курганный могильник Кудырге открылся неожиданно, уже прибавляя в повороте газу пришлось быстро соображать, как именно его преодолеть. Более внимательный водитель, сможет заметить дорогу в объезд.

Вопреки многочисленным наставлениям не останавливаться без необходимости, я притормозила на мосту через Башкаус. Здесь природа все так же далека от суетного мира. Нагнувшись через перила, почувствовала, как мощные потоки реки смывают усталость дня. Вода уносила все сомнения и тревоги. Стянув подшлемник, я наслаждалась самым волнительным и прекрасным денем в своей поездке.

По мере приближения к цивилизации, назову так здешние глухие деревни Коо и Балыкчу, дорога стала совсем никакой. Она петляла по пересохшему руслу реки, по лесным колеям раскисающим в дождь и упиралась в запертые ворота.

Наверняка, мироздание определило какой то смысл, в том, что мне было нужно пройти эту дорогу одной. Но любому человеку свойственно делиться накопленными впечатлениями, надеясь получить ответные эмоции. В тот момент, когда они доходят до предела, происходят такие встречи. Вынырнув на берег Телецкого, я наткнулась на три мотоцикла.

На кофрах прочла надпись, когда-то уже пропущенную мимо ушей: «Вчера мечта, сегодня цель, завтра реальность». Но в эту минуту, слова прошли через меня пониманием каждой буквы. Весь путь от мечты до реальности, я прошагала вопреки многим обстоятельствам. Мой Алтай свершился. Вот оно — завтра, которое наступило!

KLR присоседила в общий ряд. У причала стоял катер. Как оказалось, капитан, уже знал, что я прибуду. Пока находилась вне связи, новосибирские товарищи не сидели, обзвонив окрестные базы и диспетчеров.

Со связью здесь грустно. Сосна моего Мегафона еще не выросла. Но для счастливых абонентов МТСа на песчаной косе есть GSM-бревно.

Отплытие планировалось следующим утром, с условием, что починят отвалившийся винт. За этим занятием я и застала ныряющих мотоциклистов. Теплый вечер радовал плеском воды за бортом, разговорами и вкусной жареной рыбой в душевной компании.

Отплывая, с какой-то особенной чистой легкой грустью вглядывалась в удаляющийся берег. Плыли шесть часов. С воды открылись неприступные скалистые берега Телецкого, которые не идут ни в какое сравнение с застроенным северным берегом в районе Артыбаша. Четырех дней, безусловно мало для полноценного уединения с Алтаем. Но как обычно не хватило времени, как всегда в планах вернуться.

На заключительных километрах до Новосибирска, сознание начало отключаться раньше, чем закончилось путешествие. Борясь с навалившимся сном, считала количество левых и правых поворотов, стараясь зацепиться вниманием за окружающую действительность. На монотонно ровной дороге помогало не очень.

***

В очередной раз, проваливаясь в воздушный поток, самолет плавно заходил на посадку в родной и любимый город.

Высота помогла абстрагироваться от происходящего, увидеть себя извне. Понять, что в поездке пробуждаются те чувства, которые в обычной жизни глубоко спят. Окружение перестало быть данностью, риск потерять, дало возможность переоценить то богатство, которое имею. Я счастлива, просто от того, что у меня есть!

«Горный Алтай» на Яндекс.Картах

Помощь встреченных в пути людей — может быть как бесценной так и самой скромной, но благодарность и признательность, которые идут от самого сердца нескончаемы!

Юре Гансу, Саше Викингу «Iron Tigers» МС, г.Хабаровск

Анатолию Иванычу, Саше Омону «Рыси Амура», г.Хабаровск

Гене, г. Биробиджан

Олегу Шульцу, Гаврошу и Марине, Денису Депутату, Саше Маэстро, Саше ЧС «Blagbike» MC г.Благовещенск

Кате и Оле «Wild rose», г.Благовещенск

Сергею Алюминию и Оле «С.О.М.», г.Свободный

Диме Мазуру «Blagbike» MC, Васе, Игорю, г.Сковородино

Сеше Devil, Сергею «Iron Angels» MCC, г. Могоча

Жаргалу, Лиде, г.Чита

Жене Чемпиону, Дяде Саше Утенкову «Оппозит», г.Улан-Удэ

Оле Петровой, Максиму и Асе, г.Иркутск

Саше Бонифацию «Free Motion», г.Усолье-Сибирское

Алексею, г.Канск

Диме, г.Красноярск

Игорю Шему, Денису Призрачному Лосю, г.Кемерово

Денису, гУльяновск

Саше, г.Барнаул

Данилу, г.Горно-Алтайск

Игорю Черному Африканцу, г.Бийск

Жене Клену, Марине, г.Новосибирск

Протяженность маршрута по одометру – 9200 км

Мотоцикл – Kavasaki KLR-650

Сроки — с 25 июня по 7 августа 2015 г.

Количество участников – 1

График движения:

25 июня Владивосток — Хабаровск 750 км
27 июня Хабаровск — Биробиджан 180 км
28 июня Биробиджан — Благовещенск 588 км
4 июля Благовещенск — Свободный 180 км
9 июля Свободный — Сковородино 500 км
11 июля Сковородино — Могоча 300 км
13 июля Могоча — Чита 600 км
15 июля Чита-Улан — Удэ 600 км
17 июля Улан-Удэ — Аршан 500 км
18 июля Аршан — Бурдугуз 250 км (Медвежий Угол)
19 июля Бурдугуз — Ольхон 320
23 июля Ольхон — Иркутск 290 км
24 июля Иркутск — Утулик 139 км (Байкальский Берег)
26 июля Утулик — Иркутск 139 км
27 июля Иркутск — Усолье Сибирское 100 км
28 июля Усолье — Сибирское – Канск 750 км
29 июля Канск — Красноярск 229 км
30 июля Красноярск — Кемерово 530 км
31 июля Кемерово — Барнаул 413 км
1 августа Барнаул — Горно-Алтайск 260 км
2 августа Горно-Алтайск — Туекта 180 км
3 августа Туекта – Курай — Улаганское плато 270 км
4 августа Улаганское плато — юг. Телецкого (Балыкча) 170 км
5 августа юг. Телецкого (Балыкча) – Артыбаш — Бийск 360 км
6 августа Бийск — Новосибирск 360 км

Нитка маршрута по Алтаю: Барнаул – Горно-Алтайск – Шебалино – Ондугай – Акташ – Курай – Усть-Улаган – Балыктюль – перевал Кату Ярык – Коо – Балыкча – Артыбаш – Горно-Алтайск –Бийск.

Моему широкоугольному телефону побольше бы мегапикселей, да линзы бы посветлее )))

Новый мотоцикл не сразу осознается как что-то родное